沿着萊茵河從科布倫茨經過波恩，再往北，兩岸的景色就慢慢變了，靜靜的葡萄園，幽祕的中世紀城堡不見了，城市的距離在縮短，河面上會有大型的油船和貨輪頻繁往來。前面就是德國的西大門科隆，自科隆過杜塞爾多夫便是德國著名的魯爾工業區。到達科隆的時候，正好趕上了一年一度的狂歡節的高峯。
進入科隆到處看到一種廣告，因爲不懂德文只能從畫面上去判斷。畫面上是一俊男半身像，西裝領帶，手握啤酒杯，開懷大笑。細細一看，他的領帶自領結以下全被剪了，只剩下了脖子上的那一圈，下端留着斜斜的剪口。我不懂那是什麼意思，就問來接我們的德國朋友。朋友笑着告誡我們明天不要穿西裝上街，特別不要系高級領帶。因爲狂歡節中的女士可能笑眯眯地走近你，然後突然一手揪住你的領帶，一手掏出剪刀，咔嚓一下，轉身就跑了。這是科隆狂歡節的一個特殊習俗。
帶着感受科隆人狂歡的強烈慾望，加上時差的煩惱，那晚怎麼也睡不好，第二天很早就起牀，我要出去遛達。趕在科隆沸騰之前，去感受這座兩千年曆史名城的靜謐。
天空是剛剛洗過的，可以看得很高很遠，晨曦中的白雲靜靜地飄在天邊，那種純淨使自己戴了一幅高清晰度的眼鏡。天空下的一切，都變得格外的清晰，以至於自己感到不太習慣。並不高大的哥特式屋頂帶着閣樓上的小百葉窗，爬滿牆壁的鱷魚草，馬路兩旁如蓋的橡樹，街心花壇中盛開的玫瑰與鬱金香，還有消失在前面拐彎處的柏油馬路，構成了一幅透明的水彩。眼前的景緻激起了我的靈感：去到萊茵河邊，站在德意志大橋上看朝陽照射下的科隆大教堂，去感受朝霞裏高聳入雲的教堂尖頂的神聖，去偷聽阿波羅神與耶穌基督的私語。
寬闊的萊茵河緩緩地流過科隆，把城市分爲東西兩半。東部是新區，西部是老城區，霍恩索雷倫大橋與德意志大橋把城市連在一起。站在德意志大橋上俯視兩岸，這個德國第四大城市就幾乎一覽無餘。我發現在這座工業城市看不到一個煙窗。東部的新區雖然有一些新的建築，卻與老的城區搭配得十分合理、協調，視覺上沒有突然的跳躍感。這個城市好像是在兩千年前設計好了，以後只是按照統一的圖紙建設而已。萊茵河西岸，石青色的科隆大教堂的雙塔在晨輝中閃着熠熠的光芒，莊嚴、肅穆、神聖。
這座高157.38米，花費16萬噸石頭，歷時632年才建成的世界上最偉大的哥特式建築，足以讓任何人對科隆這座城市肅然起敬，爲科隆市民的頑強和永不停息的奮鬥精神所折服。腳下踩着德意志大橋堅實而樸素的鋼樑，橋下是萊茵河靜靜的流淌，遠望大教堂直入雲端的尖頂，我感悟到這就是德意志精神所在——堅強、追求、深邃。迎面吹來涼爽的風，我慢慢閉上眼睛，用心去感受此刻異國他鄉靜謐與神聖。腦海卻浮現出穿制服的`黨衛軍的來回走動、集中營裏鐵絲網後猶太兒童恐懼的眼神……而後隆隆的炮聲從耳邊響起，科隆籠罩在火光中，萊茵河上巨響後升起的水柱直衝大橋的橋身……。日耳曼，這是怎樣一個民族啊？
走進科隆的狂歡節，置身在那些自由輕鬆狀態下的市民中間，也許是幫助我認識日耳曼民族的難得機會。
狂歡遊行是以科隆大教堂爲中心展開的，數以萬計的人們聚集在教堂四周。教堂附近臨時搭建了許多的攤位，主要是賣遊行用的化妝面具、氣球、小玩意，當然更多的是兼賣啤酒飲料快餐。廣場上有各種表演，街道上不時會有不同的遊行方陣通過。今天是禮拜四，正好是狂歡節中的婦女節，這一天婦女們會衝進市政府把市長打倒，自己坐在市長的寶座上，宣佈對城市的佔領。女人們在街上瘋狂地剪男人的領帶，並作爲戰利品帶回家掛在牆上欣賞。所以遊行隊伍中的婦女方陣特別醒目。奇怪的是年輕姑娘化妝並不是很張狂，她們有的化裝成白衣天使——護士，旁邊的男朋友則化裝成傷員，護士攙扶着傷病員遊行；有的化裝成很安詳的動物，如頭上帶着羽毛的和平鴿；更多的不化妝，只是成羣結隊跟在隊伍後面，嘻嘻鬧鬧。瘋狂的是中老年婦女，她們一改德國婦女平常的嚴謹，濃妝豔抹，服裝鮮豔，肆無忌憚地在遊行隊伍中橫衝直撞。有一胖老太太走在家人的前面，胸前挎着一個巨大的男生殖器畫板，臉上充滿了自信與堅定。擠在人羣中突然被身邊的女士抱住親一口是很正常的事，不少男人臉上都會留下不止一個的曙紅脣印。
遊行隊伍中很多是以家庭爲單位的，一家人不同年齡、性別正好化裝成一個神話故事或是創意爲一種場景。也有屬於遊行發燒一族的，在廣場上我看到一羣老頭，化裝成爲一班海盜，腰裏彆着槍，戴着眼罩，他們的海盜船要花費幾萬歐元。他們不停地擺着不同造型，免費爲人們合影。
以前聽說過德國還存在極少數新納粹分子，但我在遊行隊伍中沒有見到一個化裝成黨衛軍的。作爲一個黃皮膚黑眼睛，在德意志人海中我絲毫沒有感到陌生，人們友好和善。偶爾用英語的交流中，我發現德國人對中國充滿了好感和嚮往。也許正因爲這樣，德國才成爲了中國在歐洲的最大經濟合作伙伴。科隆大教堂因爲遊行活動停止向遊人開放，我不能進到裏面從下往上去看陽光透射後的彩色玻利畫，去重溫三聖的故事；也不能爬上幾百級臺階登上教堂尖頂，去聆聽神在風中的言語。但我相信神現在正在傾聽教堂周圍不息的腳步。
隨着遊行隊伍，遊看了羅馬。日耳曼博物館、舊市政廳、觀光碼頭，一直到下午三點多遊人漸漸退出，我纔回到了旅館休息。
旅館的附近有很多小酒吧，黃昏時我隨意地進了一間，我不善飲酒，但喜歡在安靜的地方喝點什麼，聽聽音樂，看看報紙。這是一間有着二百多年曆史的酒吧，裏面客人很少，兩個老太太一個老頭，加我總共才四個客人。我坐在單獨的一排，老人們見我進來後，微微擡起頭，眼睛裏流露出真誠和善意，但又不至於打攪這份黃昏中的寧靜。而最令我感到意外的是，背景音樂居然是我們特別熟悉的前蘇聯衛國戰爭中曲子，《莫斯科郊外的晚上》《紅莓花兒開》《喀秋莎》。在這種音樂中，德國人已經沒有了任何心的芥蒂，自然、坦然到只有我這個中國人才能意識到這歌曲那份特殊背景。要是在日本，你是不可能聽到哪家酒吧會放中國《游擊隊之歌》的，不會的，永遠不會的。
在科隆短暫的幾日逗留，使我對日耳曼民族有了更深的認識，不，是對所有民族有了更深的認識，那就是一個民族只要戰勝自己就是不可戰勝的民族。